Тех, кто приобрел последние модели iPhone (X, 8, 8 Plus), вообще не должен волновать вопрос, когда менять аккумулятор в iPhone. В то время как обладателям более ранних моделей с этой проблемой нередко приходится сталкиваться. Как ни парадоксально это звучит, но компанией Apple был преднамеренно и тайно заложен перерасход энергии АКБ для достижения маркетинговых целей.
От владельцев не самых новых моделей поступают жалобы на возникновение проблем с батарейками после очередного обновления iOS 10. По ходу судебного преследования представители Apple заявили, что им приходится “калечить” старые телефоны, чтобы поднять общую производительность и срок службы устройств.
Зачем заменять аккумулятор iPhone?
Все батареи смартфонов со временем слабеют, но в прошлом году выяснилось, что версии iOS, начиная с 10.2.1, снижают пиковую производительность старых моделей iPhone с разряженными батареями, чтобы предотвратить неожиданные отключения. Apple заявляет, что эти отключения будут вызваны тем, что старые iPhone потребляют больше энергии, чем батарея может обеспечить за один раз. Поначалу снижение пиковой производительности должно быть заметно только при использовании особо требовательных приложений.
В iPhone используются литий-ионные батареи (как и во всех смартфонах), которые со временем разлагаются из-за химического состава батареи. Apple заявляет, что аккумулятор iPhone рассчитан на сохранение 80% своей первоначальной емкости после 500 полных перезарядок.
Замена старого аккумулятора iPhone на новый вернет . Кроме того, новая батарея будет означать, что ваш iPhone прослужит дольше, прежде чем разрядится.
Если вы хотите проверить состояние аккумулятора (доступно в iOS 11.3 или новее), вы можете сделать это, выполнив следующие действия:
- Откройте приложение » Настройки».
- Нажмите Батарея, а затем — Состояние батареи.
Это покажет максимальную емкость вашей батареи. Если производительность вашего iPhone снижается из-за разряда батареи, вы можете отключить это здесь. Однако отключение регулирования производительности может привести к неожиданному завершению работы или сбоям приложения.
Замена аккумулятора на iPhone от «А» до «Я»: когда и как менять, какой и где купить
Изначально этот материал планировался в двух частях. Но, разместив первую часть на Яндекс.Дзен еще в августе, я совсем забыл выложить ее здесь. Чтобы написать продолжение, мне нужен был подопытный для фотосессии. На днях попался наконец в руки iPhone, требующий замены аккумулятора. Обрадовался, пофоткал, сегодня выпустил вторую часть, кинулся выкладывать сюда — а тут и первой нет))) Поэтому текст будет длинным — я совместил две части в один материал. Зато всё будет в одном месте. Поехали.
1 — Когда менять
Существуют негласные
цифры остаточной емкости, когда уже надо бы заменить аккумулятор
. Особенно важно знать эти лимиты в двух случаях — когда покупаешь iPhone с рук (это понятно — надо знать, предстоит ли морока с заменой, и в связи с этим торговаться либо вообще не брать конкретный девайс), а также осенью (так как уже пришла зима, а сильно просевший аккумулятор не даст тебе жизни на морозе). Найти остаточную емкость в процентах можно в
Настройках → Аккумулятор → Состояние аккумулятора
.
Дело трубаИтак, показатели:
- iPhone с экраном 4 дюйма
(5S, SE-1): при 84% уже не стоит покупать девайс с рук за полную цену, а при 80% желательно поменять аккумулятор. - iPhone с экраном 4,7 дюйма
(6, 6S, 7, 8, SE-2) — ниже 83% покупать аппарат не стоит, ниже 78% — замена. - iPhone с индексом «Plus»
(6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus) — ниже 80% покупать девайс не стоит, ниже 75% однозначная замена. - iPhone «с бровью»
(Х, XR, XS, 11) — ниже 80% покупать не стоит, ниже 74% — замена.
Самое главное, что нужно понять — полезная емкость не измеряется от нуля до 100 процентов
. Емкости в 20-30% не бывает вовсе. Если емкость аккумулятора 70% — на практике это не означает, что он будет работать всего лишь на треть меньше. Это означает, что аккумулятор будет таять на глазах, а на морозе смартфон будет выключаться и перезагружаться. Иными словами,
всё, что ниже 70% — очень плохо
, а не «только на треть упала».
- Речь сейчас идет только о мобильных девайсах. У ноутбуков всё немножко иначе, и аккумулятор емкостью 60-70% на MacBook может быть еще бодрячком
2 — На что менять
Это довольно больной вопрос. Дело в том, что
оригинальные новые аккумуляторы в свободной продаже отсутствуют
. Тебе нужно это знать, как продавцы активно спекулируют на этой теме, предлагая «оригинал брат» за различный ценник.
Нового «оригинала» в продаже не существует вообще — просто запомни
. Максимум — снятые с донора, но это кот в мешке, отойди и вымой руки.
Кроме того, существует масса различных сторонних аккумуляторов разной цены и степени паршивости
. Это огромная индустрия основана на нежелании пользователей переплачивать официальному сервису за установку оригинального аккумулятора — особенно на старых моделях стоимость замены может достигать половины рыночной цены девайса и даже больше.
Правило, которое я вывел для себя — лучше купить брендовую запчасть, чем копию «под оригинал».
В таком случае бренд, продающий аккумулятор, старается создать свое собственное лицо и репутацию, а значит можно рассчитывать на какое-никакое качество. При этом фирмы, производящие копии, зачастую не имеют даже адекватного названия, и что именно ты покупаешь — неизвестно.
Я выбрал три бренда, которым доверяю и которыми пользуюсь сам. Перейдя по ссылке, можно выбрать модель своего iPhone уже там.
Ссылки на аккумуляторы:
- Бренд Baseus (средний вариант)
- Бренд Essager (чуть дешевле)
- Бренд Nohon (подороже)
Что нужно знать перед заменой
На какой модели iPhone ты хочешь заменить аккумулятор?
Если это iPhone 4-5-6-6S (и Plus)
— здесь будет довольно просто.
Если это iPhone 7 и новее (8-10)
— есть нюанс.
Начиная с «семерки», Apple привнесла проклейку корпуса, которая призвана обеспечить защиту от брызг.
Как по мне — это довольно бесполезная вещь, но она очень сильно усложняет вскрытие девайса. Конечно, если это вскрытие у него первое. К сожалению,
если у тебя «семерка» или новее и она никогда еще не разбиралась — скорее всего, ты не сможешь заменить аккумулятор самостоятельно
. Помимо «горячего стола», который помогает вскрывать эти модели, необходим соответствующий опыт, чтобы в попытках заменить батарейку не сломать стекло экрана.
Проверить, вскрывался ли твой аппарат, можно в процессе, который я опишу ниже.
Что потребуется
Несколько инструментов. С некоторыми аккумуляторами (например, тот же Baseus) такие инструменты идут в комплекте. Они зачастую не очень хорошего качества (очевидно), но на одну замену их точно хватит.
Приготовь:
- отвертки:
Pentalobe 0,8mm и обычную плюсовую на 1,2-1,5mm; - для iPhone 7 и новее
— 0,6mm трехлепестковую Y-образную отвертку; - несколько пластиковых лопаток
разного размера и толщины — это могут быть медиаторы, кредитки и т.д.; - присоска;
подойдет, например, крепеж для видеорегистратора в авто; - пинцет
, желательно с прямыми острыми концами; - терпение и хорошее настроение
(побольше).
Как и при любом разборе техники, очень выручает магнитный коврик — не устаю советовать его всем и каждому, просто мегаудобная вещь. Стоит ~200 рублей.
ВНИМАНИЕ
Все манипуляции со своей техникой ты производишь на свой страх и риск. Если не уверен в своих силах — отнеси смартфон в сервис!
Только сейчас заметил, что забыл сфотографировать пинцет. Он будет чуть ниже
Алгоритм замены
Итак, выключаем девайс и приступаем.
- Первый шаг — два винтика на нижнем торце.
Откручивай их очень аккуратно, так как винтики нежные и «слизать» их довольно просто. Лучше не применять для этой цели ножи, ногти, или отвертки другого размера/сечения.
- Далее берем присоску
и располагаем ее максимально близко к нижнему краю; есть нюанс — кнопка Home должна остаться снаружи, так как она не даст присоске зацепиться.
- Теперь берем тонкую лопатку или медиатор.
Положив смартфон на стол горизонтально, левой рукой прижми его к столу и одновременно потяни за присоску горизонтально вверх, при этом внимательно смотри на нижнюю часть панели экрана; как только она немного приподнимется над линией алюминиевого корпуса — попробуй аккуратно зацепить ее лопаткой и засунуть ее под панель; обрати внимание — стекло экрана лежит на пластиковой рамке, так что лопатку нужно просовывать именно под пластик. Ни в коем случае не пытайся поддеть само стекло! Если оно отделится от пластиковой рамки — появится люфт, избавиться от которого будет невозможно.
- На этом шаге владельцам iPhone 7 и новее можно понять
, стоит ли продолжать процесс. Если рамка экрана не двигается с места — значит проклейка на своем месте и вскрытие девайса лучше доверить профессионалу.
К слову, даже в таком случае, если всё уже куплено и есть азарт всё-таки поменять батарейку самостоятельно — можно попросить мастера только вскрыть девайс и отдать тебе. Соглашаются далеко не все, но это вполне возможно.
- Если рамка экрана успешно поддета лопаткой
— аккуратно, не отпуская присоску, делай легкие «винтовые» движения лопаткой вдоль линии панели экрана, снизу вверх по каждому торцу. Панель экрана держится на защелках, и твоя цель — расцепить их, не повредив экран.
- На моделях 5S и SE-1
— прямо под сканером отпечатка идет подлый шлейф, который соединяет экран и корпус и не даст полностью открыть телефон. Открывай очень аккуратно, не дергай. Открыв экран примерно на 20-25 градусов, ты увидишь этот шлейф — его необходимо расцепить. Скорее всего, коннектор шлейфа со стороны корпуса будет прикрыт маленькой пластинкой — ее можно отщелкнуть снизу вверх тонким пинцетом.
- Расцепив защелки, открывай смартфон
, как раскладушку, но не более, чем
на 70-80 градусов!
Осмотри внутреннее состояние платы и аккумулятора. Отпечатки на металлических экранах или матовых поверхностях укажут на стороннее вмешательство внутрь девайса еще до тебя. - На моделях iPhone 7 и новее экран открывается как «книжка наоборот»
— то есть набок, слева направо. Шлейфы тоже находятся на правом боку, а не сверху. В отличие от более старых моделей, на «семерке» и новее экран можно открыть книжкой полностью и положить рядом на стол, не снимая его с платы.
При вскрытии учитывай это
, и отщелкивай крепления сначала снизу, слева и сверху, а уже потом открывай экран набок. - На этом этапе тебе нужно отключить шлейф аккумулятора
, не касаясь внутренних элементов смартфона пальцами, чтобы не сделать своему девайсу «коротыша». На айфоне коннектор батарейки прикрыт металлической пластиной. Она находится в правой части, на плате, чуть ниже середины платы, и прикручена винтиками. На моделях 4-5-6-6S это два крестовых винтика, а на «семерке» и новее — четыре трехлепестковых Y-образных винтика, требующих специальной отвертки. Открути и
положи их так же, как они были вкручены
, подхвати пластину тонким пинцетом и положи рядом с винтиками в том же положении.
Это крайне важно! Винтики нельзя перепутать, так как можно запросто повредить плату, закрутив винтик не на своё место!
- Здесь я советую «подкинуть» новый аккумулятор.
Если он не работает или имеет брак — ты убережешь себя от напрасной работы. Отогни шлейф старого аккумулятора, положи новый прямо на него и подключи. Аккуратно прикрыв экран, включи девайс, дождись загрузки и проверь емкость нового аккумулятора. Если всё хорошо — выключай айфон, отключай батарейку и продолжаем.
- Теперь сложная, кропотливая работа
(для iPhone 7 и новее
не
актуально)
.
Посмотри на верхнюю часть девайса, туда, где экран всё еще соприкасается с корпусом. Ты увидишь квадратную пластинку на четырех винтиках. Под этой пластинкой три коннектора — в них скомбинированы матрица, сенсор, Touch ID и модуль селфи-камеры с динамиком. Необходимо открутить пластинку и отключить три шлейфа — всё это нужно сделать, не открывая девайс шире, чем на 90 градусов (прямой угол). Отключать шлейфы советую только лопаткой и очень аккуратно — рядом с коннекторами есть мелкие транзисторы, которые легко снести и лишиться сенсора. Пластину и винтики раскладывай так, как они были в устройстве.
- Откладываем экран в сторону и глубоко выдыхаем.
Теперь ты лицом к лицу с аккумулятором. И здесь интересно.
Аккумулятор приклеен к корпусу.
Однако сделано это хитро, и фен тебе не понадобится. Снизу аккумулятора предусмотрены язычки, потянув за которые можно просто вытащить клейкие полоски из-под аккумулятора и он отделится сам. Посмотри внимательно — язычки выглядят как две (или три на Plus) узкие черные накладки на нижнем краю батарейки. Аккуратно подковырнув один, ты увидишь белую ленту под черной пленкой. Эту ленту нужно вытянуть из-под батарейки. НО! Она очень легко рвется! Тянуть нужно строго под углом 45 градусов и — внимание — крайне медленно! Это очень важно. Как только поторопился — лента обрывается и остается глубоко под аккумулятором. Очень медленно вытягивай обе ленты с характерным забавным звуком и откладывай старый аккумулятор в сторону.
- Оборвал ленту?
Я тоже, причем неоднократно. Давай выкручиваться. Прежде всего, оставь в покое фен, он не поможет. Сделаем иначе.
Под аккумулятором есть блок Taptic Engine — открути и сними его
, он на двух винтиках. У тебя есть достаточно места под батарейкой. Теперь бери тонкий пинцет, немножко приподними нижний край аккумулятора, цепляй пинцетом оборванный кончик белой ленты и тихонько-тихонько вытягивай наружу. Пинцет рвет ленту, поэтому как можно скорее перехватывай ее пальцами и далее тяни уже руками. Отлично! Не забудь вернуть на место Taptic Engine.
Если же у тебя 5S или SE
— ничего не откручивай. Принцип выхода из ЧП тот же, только тебе придется посильнее (без фанатизма) отогнуть нижний край батарейки и подхватывать ленту пинцетом как есть.
Антистатический пинцет с острыми концами. Обошелся мне рублей в 50, кажется
- Теперь нужно приклеить новый аккумулятор.
Возьми полоски клея, и аккуратно приклей их на батарейку. Важно, чтобы они легли ровно, без складок и замятий. Все складки лучше убрать. Если часть ленты придется обрезать — не страшно, главное чтобы поверхность была ровной. Обрати внимание, чтобы язычки лент выходили наружу, как это было на старом аккумуляторе. Тогда в следующий раз провести такую же процедуру будет легче. Не советую использовать ленты без язычков — подложишь свинью следующему ремонтнику, либо самому себе, если придется снимать батарейку раньше из-за брака. - Размести аккумулятор в корпусе.
Обрати внимание, чтобы шлейф лег ровно к коннектору. Возможно, будет проще подключить аккумулятор, а уже потом уложить его на место (не касайся руками платы). С усилием «прогладь» аккумулятор по линиям клейких полос для фиксации. Если подключил
шлейф батарейки — отключи! - Сейчас советую протереть края экрана и корпуса от клейкой субстанции
— если она есть. Не вытрешь ее — после сборки она может постоянно цепляться и пачкать экран, корпус, руки и чехлы. Если у тебя «семерка» и новее, ты купил рамку проклейки и принципиально хочешь восстановить проклейку — сейчас самое время это сделать. - Оставшийся процесс — это обратная сборка.
Подключи на место шлейфы экрана, прикрути железную пластинку. Подключи аккумулятор и прикрой его второй пластинкой. После чего внимательно усади экран в корпус от верхнего торца к нижнему — верхний торец держится на зацепах, а не на защелках. Закрути два нижних болтика.
Готово. Девайс можно включать и производить замеры.
Красота!
Побочные эффекты
Основные проблемы может доставить только
блок из трех шлейфов в верхней части девайса
, если ты был с ними не особенно вежлив.
- Если на экране появились полосы
любых форм и размеров — ты повредил шлейф; шлейф зачастую един с модулем экрана, не подлежит ремонту и меняется вместе с экраном - Если часть сенсора или весь сенсор не работает
— ты снес один из транзисторов рядом с коннектором шлейфа экрана. Транзистор восстанавливается пайкой в сервисе за условные ~1,500 рублей. - Если не работает камера или динамик
— поврежден шлейф. Переподключение редко дает эффект, но попробовать можно. В крайнем случае — замена блока камеры/динамика, это недорого и просто.
~~~
